Film et revelateur

[Milodermick]

Donc vdragon je pourrai faire APX100 ou Kentmere + Microphen ?

[vdragon76]

Absolument.
Je peux essayer de te trouver les temps si tu ne les trouves pas de ton côté.

De toute manière, fais un film pour essayer le rendu et voire si ça te convient.
Si c'est un APX 100, expose le à 125 iso et un 400 à 500. Tu verras une fois réalisé si tu peux passer à 160 et 650 iso, en fonction de ta chaîne de traitement, scanner (qui aime bien des images un peu plus légères) ou agrandisseur(qui cherche parfois un peu plus de matière).

[Milodermick]

Merci beaucoup vdragon, je viens de passer ma commande grace a toi, chez DP.

[KawaZ]

Si tu veux te faire la main, avec son lot de déchets, tu peux démarrer avec de la Kentemer ( 100;200 ou 400), ou de la Foma ( 100;200 ou 400).
Ce sont les moins chers du marché, et les 2 peuvent donner de bon résultats.
La Kentemer est plus facile, plus linéaire, permettant de grandes latitudes d'expositions.
La Foma est je trouve plus capricieuse, je suis souvent sur exposé avec, avec de forts contrastes, alors qu'a la prise de vue et au développement je suis dans les mêmes conditions que pour les Kentemer ( et autres pellicules).
Si tu aimes les forts contrastes, je ne l'utilise pas mais tu as la tri X kodak, et en 2 fois moins cher la Fomapan.
Pour les révélateurs, je n'ai pas d'avis, j'en ai essayé 3 et ce n'est vraiment pas le " rendu" qui est pour moi un critère de choix ( les 3 étaient satisfaisant, certains plus violent que d'autres) mais le prix et la conservation.( Pour l'instant le LC29 bat les records).

[Milodermick]

Merci beaucoup Kawaz, et es ce que le fixateur a une grande importance, ou c'est moindre ?

[vdragon76]

Tous les fixateurs sont bons.
Fixage 10 minutes pour un film "traditionnel" et 15 ou 16 pour un Tmax ou autre film à grain T.
(L'ideal est un double fixage: 1er fixage avec un fix usagé 5 minutes, et 2eme avec un fix frais 5 minutes. Une fois les 10 films traités, le Fix 2 devient Fix 1 et on prépare du frais pour le 2.)
On fait 10 films avec un litre, après on jette et on remplace.

V.

[Niaproun]

Tous les fixateurs sont bons.
Fixage 10 minutes pour un film "traditionnel" et 15 ou 16 pour un Tmax ou autre film à grain T.
(L'ideal est un double fixage: 1er fixage avec un fix usagé 5 minutes, et 2eme avec un fix frais 5 minutes. Une fois les 10 films traités, le Fix 2 devient Fix 1 et on prépare du frais pour le 2.)
On fait 10 films avec un litre, après on jette et on remplace.

V.

Pour mieux estimer les coûts de notre passion.
Il y a vers chez vous un site, une ville, une manifestation qui vous intéresse. Vous prenez votre appareil et vous vous y rendez.
On fait quoi ? une voire deux bobines coût X1
On développe on fixe coût X2
Mais vous avez parcouru 50/60 kilomètres, au prix actuel ça pèse
Donc pas de fausses économies sur les produits utilisés, surtout si vous deviez y retourner

[HARDIV]

Oui c'est vrai que j'ai plutôt tendance a aimer des noirs profonds et des blancs lumineux, mais il faut aussi de l'equilibre.

J'achéte 8 films par mois et je veux pas depasser 6 francs par films, mais je peux mettre plus pour le revelateur car ca reste economique quoi qu'il en soit.

Salut Milodermick

Film contrasté et pas trop cher : Rollei retro 80s. certes, c'est du 80 asa, mais avec un filtre orange, les bleus du ciel deviennent foncés et les nuages ressortent ça mieux. Le grain est très fin. (développement dans Rollei Supergrain ou le Xtol / Adox XT-3 très économique)

Essaie de retrouver une de mes publication et tu verras ce qu'il donne. ( je ne l'utilise qu'en 35 mm)

Vincent H

[phildu24]

Tous les fixateurs sont bons.
Fixage 10 minutes pour un film "traditionnel" et 15 ou 16 pour un Tmax ou autre film à grain T.

Cela dépend aussi du type de fixateur utilisé et de "l'agitation" (*). Aujourd'hui, on trouve des formules rapides comme le Fomafix ou l'Ilford Rapid Fixer qui, à 20°et dilués à 1:4, offrent des temps de fixage rapides de l'ordre de 3 minutes pour une dilution fraiche et jusqu'à 6 minutes si le fixateur commence à s'épuiser.
Par précaution, il est utile de tester la dilution avec la technique de l'amorce après avoir traité 10 films.
A noter qu'un temps de fixage trop long va dégrader l'image du négatif.

En posant la question à Madame Lya,

Un temps de fixation excessif peut avoir des conséquences néfastes sur vos négatifs noir et blanc. Voici les principaux effets :
Basses lumières dégradées : Un temps prolongé dans le fixateur peut faire fondre les détails dans les zones sombres de l'image.
Jaunissement : Cela peut également entraîner un jaunissement du film, rendant les négatifs moins utilisables.
Recommandations pour le temps de fixation
Pour éviter ces problèmes, il est crucial de respecter les temps de fixation recommandés. Voici quelques conseils :
Type de fixateur / Temps de fixation recommandé
Fixateur standard / 3 à 5 minutes
Fixateur usagé (1er bain) / 5 minutes
Fixateur frais (2ème bain) / 5 minutes


(*) Je me demande si le terme "d'agitation" est bien approprié au final. Cela peut prêter à confusion et conduire à de mauvais résultats. Agiter n'est pas synonyme de retournement doux ou lents.... fin du HS.

[Niaproun]

Tous les fixateurs sont bons.

Par précaution, il est utile de tester la dilution avec la technique de l'amorce après avoir traité 10 films.
[/i]

Je rajouterais qu'il faut vérifier à chaque usage
Fixateur neuf, je note le temps de clarification de mon morceau de film (amorce ou autre)
A chaque usage je fais le test
Quand le temps de clarification est double, le fixateur est considéré comme usagé
Plus besoin de se soucier du type de fixateur acide ou pas, tannant ou pas, tamponné ou pas, ni de sa concentration.

[vdragon76]

Madame Lya prend ses infos sur internet, et vu la qualité de ces références, on peut les mettre en cause. Le ramassis de conneries qu'on trouve à cet endroit est impressionnant (et même les fabricants s'y mettent).

Avant d'avoir un film raboté par le bain de fixage, il faut des heures (au moins une et demie).
Il y a un autre argument bidon pour conseiller un fixage court: le fixateur s'installe presque à demeure et rend le film impossible à laver (c'est sur que si on emploie la "Méthode Ilford" pour le lavage c'est plus que probable )

Sans oublier l'exigence d'un fixage prolongé pour les films à grain T qui n'est pas mentionné par Madame Lya. Pov'femme: si jeune et déjà sénile!

Enfin bref. Il y a des moments ou je me dis que je vais arrêter de donner des conseils de traitement. Ca finit par être contre-productif.

V.

[Niaproun]

Depuis plus de soixante ans je fixe 10 min comme vdragon76 et tout va bien
Et je lave sérieusement

[Milodermick]

d'habitude je fixai 8 minutes, mais je vais appliquer la technique de vdragon et Niaproum.

[Jean-Claude.B]

Pour le film, j'ai appris (il y a très longtemps) qu'il était recommandé de fixer le double du temps nécessaire pour que les traces laiteuses disparaissent sur le film. Alors je regarde mon film après deux minutes de fixage, si il n'y a plus de traces je laisse deux ou trois minutes de plus.
Conclusion : en général je fixe 5 minutes, puis je lave. Comme maintenant je développe même le N&B à la JOBO c'est 5 lavages de 3 minutes en rotation rapide.

[phildu24]

(...) en général je fixe 5 minutes, puis je lave. Comme maintenant je développe même le N&B à la JOBO c'est 5 lavages de 3 minutes en rotation rapide.

Presque pareil ... fixateur : 5mn puis lavages par trempages, "agités" cette fois.

Madame Lya prend ses infos sur internet, et vu la qualité de ces références, on peut les mettre en cause. (...)
(..) Il y a des moments ou je me dis que je vais arrêter de donner des conseils de traitement. Ca finit par être contre-productif.

Ne prend pas ma citation de Mme Lya comme une approbation sans réserve. Elle ne fait que collationner et régurgiter les données apprises dans les livres rapidement scannées et aussitôt détruits ( Farenheit451, le commencement ?)
Ne nous prive pas non plus de tes connaissances, ce serait une l'auto censure délétère.
C'est la comparaison des expériences humaines qui permet à chacun d'affiner ses pratiques...

[Mael]

C'est dommage que ce genre de fils (qui finissent toujours de la même manière, et dont le forum est saturé) ne veuille pas aller plus loin dans des explications pertinentes de densitométries, mêmes basiques, pour amener celui qui se questionne sur tel ou tel type de film et de révélo à explorer ses besoins et adapter ses process.

Cela fini toujours par le bon temps pour tel film c'est 6min et le fixage je fais 5 minutes. Ah non moi je fixe 8 minutes. Et ben moi je développe 5min. etc.

[Niaproun]

C'est dommage que ce genre de fils (qui finissent toujours de la même manière, et dont le forum est saturé) ne veuille pas aller plus loin dans des explications pertinentes de densitométries, mêmes basiques, pour amener celui qui se questionne sur tel ou tel type de film et de révélo à explorer ses besoins et adapter ses process.

Cela fini toujours par le bon temps pour tel film c'est 6min et le fixage je fais 5 minutes. Ah non moi je fixe 8 minutes. Et ben moi je développe 5min. etc.

Je peux donner mes sources
Dans la 4e édition du Glafkides paragraphes 164 à 173 on est entre 5 et 10 min cela date du temps ou j'utilisais de la HP4 je m'étais calé à 10 min, cela fonctionnait bien et je suis resté sur ces temps
Dans le manuel de photographie Gevaert (10e édition) c'est le double du temps de traces laiteuses
Idem dans Manual of photography Ilford éditon 1958
Dans l'aide mémoire Kodak 1949 on trouve si le ph du bain atteint 4,1 le quadruple plus le bain est acide plus il faut prolonger
Donc en ce temps j'ai opté pour une dizaine (petite) de min et j'y suis resté

[KawaZ]

Pour le développement, je fais confiance à VDragon ( qui a fait cela en tant que professionnel).
Mais pour le " matériel", les pellicules, les produits, révélateurs, papier,ect..
Je pense qu'il vaut mieux se tenir au début à du basic.
On teste des pellicules, et on trouve vite ce qui nous convient le mieux.
J'ai essayé plusieurs pellicules, mais au final je tourne essentiellement avec de la Kentemer et de la Kodak TMax 100.
La Kentemer peut paraitre fade, mais c'est une pellicule facile ( et pas cher).
La kodak TMax est aussi une pellicule facile ( mais 2 fois plus cher), mais si tu aimes le contraste, ce n'est pas vraiment le bon choix.
Je ne suis pas fan des forts contrastes en noir et blanc, je préfère le détail et les nuances de gris.
Hardive a parlé de la rétro 80 de Rolleicord ( je ne la connais pas), mais chez eux tu as la superpan 200 Rollei qui allie fort contrastes ( trop pour moi) et détails, nuances de gris. Elle fait de très belles photos, mais est dur à maîtriser et ne va pas avec tous les révélateurs.
C'est en ça que je trouve la Kentemer facile : tu prends n'importe quel révélateur, cela à peu près pareil. Pour l'exposition, pareil tu peux te fier à la cellule de l'appareil sans te retrouver avec un négatif trop pâle ou trop sombre, elle est assez linéaire de conditions sombre à très lumineux ( ce qui n'est pas le cas de toutes les pellicules). Tu vas au delà des possibilités de la cellule ? Tu fais une règle de 3 et cela passe ( pas le cas avec toutes les pellicules). Elle pardonne beaucoup.
Pour ça aussi que j'aime bien la TMax qui est très linéaire.
Tous ça pour dire que si tu tombes sur une pellicule qui au développement correspond à tes attentes, tiens toi à celle là.
Pour les révélateurs, j'ai plus de mal à percevoir la différence.
J'ai l'impression que l'ID11 donne plus de détails, plus fin, et de meilleurs nuances de gris que le LC29 qui donne un résultat plus contrasté et un plus gros grain sur la kodak TMax 100 ( l'ID11 lui convient mieux) par contre la Foma 100 et LC29, ça dépote niveau détails et contrastes.
Dans le genre grain fin et tabulaire comme la TMax, mais qui offre plus de contrastes et noir profond, la Fuji n
Accros neopan ( de la TMax avec le contraste plus important). Mais c'est 15 balles la pellicule.
La HP5 , Delta de Ilford sont aussi plus contrastées et plus de détails que la Kentemer ( mais 2 fois plus cher).
Pour la kodak TMax, je les ai toutes acheté périmés ( j'ai 2 boîtes de 5 pellicules en 120 périmées depuis 2023).

[Oriu]

La Retro 80 est un film pointu et nativement contrasté, à l'origine ce film a été conçu pour la photo aérienne avec une extension vers le proche infrarouge. On s'approche un peu des films techniques destinés à la reproduction avec un contraste très élevé et une granulométrie extrêmement fine, comme l'Adox cms20 ou la Technical pan de Kodak ou Agfa Copex, des films très difficiles à utiliser car il faut bien doser l'exposition et avoir des optiques au top pour ne pas avoir des vues manquant de définition. Dans le cas du Technical pan il y avait un révélateur spécifique le Technidol LC qui permettait de calmer les ardeurs du Technical pan.
Un tirage d'une image un peu floue n'est pas agréable si on ne perçoit même pas de grain pour accrocher le regard.

https://photochemical.wordpress.com/rev ... contraste/

[Mael]

C'est dommage que ce genre de fils (qui finissent toujours de la même manière, et dont le forum est saturé) ne veuille pas aller plus loin dans des explications pertinentes de densitométries, mêmes basiques, pour amener celui qui se questionne sur tel ou tel type de film et de révélo à explorer ses besoins et adapter ses process.

Cela fini toujours par le bon temps pour tel film c'est 6min et le fixage je fais 5 minutes. Ah non moi je fixe 8 minutes. Et ben moi je développe 5min. etc.

Je peux donner mes sources
Dans la 4e édition du Glafkides paragraphes 164 à 173 on est entre 5 et 10 min cela date du temps ou j'utilisais de la HP4 je m'étais calé à 10 min, cela fonctionnait bien et je suis resté sur ces temps
Dans le manuel de photographie Gevaert (10e édition) c'est le double du temps de traces laiteuses
Idem dans Manual of photography Ilford éditon 1958
Dans l'aide mémoire Kodak 1949 on trouve si le ph du bain atteint 4,1 le quadruple plus le bain est acide plus il faut prolonger
Donc en ce temps j'ai opté pour une dizaine (petite) de min et j'y suis resté

Je ne conteste pas tes sources, qui se retrouvent perdues au milieu d'autres données posées comme ça.

Pourquoi ne parle-t-on jamais de comment poser son exposition à un endroit donné d'une courbe sensitométrique ? Pourquoi personne ne fait jamais référence (ou rarement) au type de révélateur, au rôle de la température, de la dilution, dans la modification de la forme de la courbe et donc du contraste ? Si la photo est surexposée le contraste s'écroule, le contraste est max avec l'expo posée au pied de la courbe, mais le film est très clair et il n'y a pas de détails dans les ombres.

Des kilomètres de fil qui se déroulent, la Tmax c'est tout gris, (avant c'était la FP4 ), tel film est plus contrasté mais par rapport à quoi ? Quelles sont les éléments techniques et scientifiques qui appuient ces affirmations ? Il existe des ouvrages de référence mais la base de travail c'est la fiche technique du fabricant du film. Absolument tout est dedans, les informations les plus pertinentes y sont (courbe densito, sensibilité spectrale, etc.)

Je suis d'accord qu'il faille trouver un couple film-révélateur qui convienne, au début, mais il existe une méthode simple pour trouver un couple idéal en faisant ce test :

-Prendre 5 morceaux du film choisi chargés dans des cassettes rechargeables, genre 5 poses chacunes
-Prendre une photo d'une scène identique sur pied, avec éclairage constant (nature morte, tas de linge sale, ce que vous voulez) à -1IL, 0IL, +1IL, +2IL, +3IL
-Développer chaque bout de film séparément à -1min, 0min, +1min, +2min, +3min

Vous aurez au final 25 négatifs à évaluer. Dans le lot, il y en aura un qui serait parfait pour votre usage (numérisation, tirage à condenseur, tirage à lumière froide, etc.)
Vous pouvez recommencer l'expérience en jouant sur la dilution du révélo, de la température des bains (24° au lieu de 20 par exemple) etc.

C'est laborieux mais au final le photographe maitrise son process par ses choix et non pas par le miracle d'un couple qui lui convient après avoir essayé des dizaines de combinaisons film / révélateur "décevants".