Quel(s) posemètre(s) utilisez-vous?

[Xenophon]

Oriu, je connais ce réglage et la nécessité de le faire bien à plat, mais je me demandais juste si tu avais pensé à le contrôler avant de faire ta comparaison.

Niaproun, -5 à 18, c’est ce qui apparaît sur le cadran de butée haute à butée basse quand on est à 100 ISO, c’est tout. Ce n’est pas parce que le compteur d’une voiture va jusqu'à 200 km/h qu’elle est capable de rouler à cette vitesse. Le mode d'emploi indique une plage de sensibilité allant de 0,007 cd/m2 à 14 000 cd/m2. C’est ça qu’il faut prendre en compte, et ça correspond à une plage d’IL -4 à un peu moins d’IL 17 à 100 ISO.

[Oriu]

Oui j'avais fait le zéro mécanique. Que ma Profisix présente quelques écarts ne m'étonne pas trop, pour une électronique âgée de presque 50 ans, c'est difficile d'être dans les clous et en plus je me suis aperçu que l'adhésif qui recouvre les réglages a été enlevé un jour, il y a même des lettres gravées, ça indique qu'il y a quelqu'un qui a touché aux réglages

[Xenophon]

Ces 2/3 d'écart - dans la mesure où il faudrait considérer la Digisix comme une référence absolue, ce qui n'est peut-être pas le cas - n'ont de toute façon qu'une importance minime compte tenu du contraste de la plupart des scènes, de la précision relative des obturateurs mécaniques et de la latitude des films.

[Xenophon]

Pour en revenir aux indications du cadran : les Profisix sont graduées de EV -8 à EV 24. Cela n'indique en aucun cas leur sensibilité. Une EV donnée n'est que l'ensemble des couples vitesse/ouverture équivalents permettant une exposition correcte pour une scène d'une luminance donnée et pour une sensibilité donnée. Ainsi, sur une charte de gris en plein soleil, on mesure EV 15 pour 100 ISO, EV 16 pour 200 ISO, EV 17 pour 400 ISO et dans l'autre sens, EV 14 pour 50 ISO, EV 13 pour 25 ISO,etc.

Pour connaître la plage de sensibilité d'un posemètre, la seule solution est de la mesurer en laboratoire ou, plus simplement, de se référer aux données du fabricant, s'il a pris la peine de les publier. La plage de sensibilité est généralement exprimée en cd/m2 ou, par abus de langage et parce que c'est plus parlant, en EV ou IL pour une sensibilité donnée.

Je souligne "pour une sensibilité donnée", car la confusion entre EV tout court et EV à ISO 100 est très fréquente. On la trouve dans beaucoup de tableaux et abaques, comme par exemple sur la fameuse "cellule papier" Exposure Mat, où les EV sont données comme une valeur absolue caractérisant la luminosité d'une scène :
https://expomat.tripod.com/
On voit la même erreur sur certaines applis, comme par exemple Light Meter.

Du coup, si vous prenez les EV de l'Exposure Mat, de certains tableaux ou de certaines applis pour régler un appareil ou un objectif gradué en EV, vous vous planterez d'autant de stops qu'il y a d'écart entre ISO100 et la sensibilité du film que vous utilisez. Cette erreur n'est pas possible avec un posemètre traditionnel ou électronique, car les EV affichées évoluent en fonction de la sensibilité réglée au départ.

[Xenophon]

En utilisant ma Profisix je viens de m’apercevoir qu'il y a en bas une échelle de I à IX qui ressemble donc aux plages du Zone system , je ne m'en suis jamais servi

Il est vrai que le mode d’emploi est plutôt succinct sur ce point. Récent acquéreur de la Profisix, voilà comment je comprends l’utilisation de cette échelle (que les plus chevronnés me corrigent !) :
- tu te mets en configuration "lumière réfléchie" ;
- tu effectues ta mesure sur une zone uniforme de ta future photo. Quelle que soit sa réflectance réelle, cette zone sera lue par ta cellule comme un gris moyen, d’une réflectance de 18% ;
- tu amènes ton aiguille sur 0. La valeur EV correspondant à la mesure se trouvera face au V qui, dans le zone system, correspond au gris moyen ;
- en fonction du résultat recherché, tu places cette valeur EV devant le chiffre romain te paraissant le plus adéquat dans la palette de gris de ta future photo. Il faut donc, en quelque sorte, se représenter mentalement le résultat final.

Exemple : si je mesure le visage d'une personne blanche, la cellule le traduira par un gris moyen et une fois l’aiguille mise à zéro, la mesure obtenue sera face au V. Or, un visage "caucasien" ne correspond pas à un gris moyen. Pour être rendu par un gris conforme à la réalité, il doit être placé en zone VI, voire VII. Il me faudra donc tourner le cadran pour placer l'EV obtenue par la mesure dans la plage allant de la zone VI à la zone VII, ce qui revient à augmenter l’exposition de 1 à 2 stops par rapport à la mesure initiale.

Tu peux aussi utiliser ce système pour choisir, en cas de fort contraste, quel niveau de détail tu veux conserver ou sacrifier dans les basses ou hautes lumières, sachant qu’il n’y a plus de détails visibles en dessous de II et au dessus de VIII.

Dans tous les cas, l’utilisation de cette échelle suppose de savoir à quels niveaux de "clarté" correspondent les différentes zones. Enfin, en utilisant cette échelle, tu ne mets en oeuvre que la première étape du zone system, qui englobe aussi le développement et le tirage.

[Oriu]

Même si l'on applique pas le zone system, la vertu de cette méthode est de rendre la mesure de lumière plus concrète.
l'étape suivante est de mesurer ce que l'on veut rendre en zone II pour voir si ça colle avec la zone qu'on a décidé de placer et mesurer pour une Zone V . Quand on mesure sur la zone II que l'on veut rendre en zone II, sans toucher à la couronne de la Profisix ou Lunasix F l'aiguille doit aller 3 crans à gauche sur le repère 3
En fonctions de ça on ajuste le développement mais ça c'est adapté au développement des plans films ou d'un film exposé en totalité dans les mêmes conditions de lumière et de contraste.

[Niaproun]

Récent acquéreur de la Profisix, voilà comment je comprends l’utilisation de cette échelle (que les plus chevronnés me corrigent !) :
- tu te mets en configuration "lumière réfléchie" ;
- tu effectues ta mesure sur une zone uniforme de ta future photo. Quelle que soit sa réflectance réelle, cette zone sera lue par ta cellule comme un gris moyen, d’une réflectance de 18% ;
- tu amènes ton aiguille sur 0. La valeur EV correspondant à la mesure se trouvera face au V qui, dans le zone system, correspond au gris moyen ;
- en fonction du résultat recherché, tu places cette valeur EV devant le chiffre romain te paraissant le plus adéquat dans la palette de gris de ta future photo. Il faut donc, en quelque sorte, se représenter mentalement le résultat final.

Exemple : si je mesure le visage d'une personne blanche, la cellule le traduira par un gris moyen et une fois l’aiguille mise à zéro, la mesure obtenue sera face au V. Or, un visage "caucasien" ne correspond pas à un gris moyen. Pour être rendu par un gris conforme à la réalité, il doit être placé en zone VI, voire VII. Il me faudra donc tourner le cadran pour placer l'EV obtenue par la mesure dans la plage allant de la zone VI à la zone VII, ce qui revient à augmenter l’exposition de 1 à 2 stops par rapport à la mesure initiale.

Tu peux aussi utiliser ce système pour choisir, en cas de fort contraste, quel niveau de détail tu veux conserver ou sacrifier dans les basses ou hautes lumières, sachant qu’il n’y a plus de détails visibles en dessous de II et au dessus de VIII.

Dans tous les cas, l’utilisation de cette échelle suppose de savoir à quels niveaux de "clarté" correspondent les différentes zones. Enfin, en utilisant cette échelle, tu ne mets en oeuvre que la première étape du zone system, qui englobe aussi le développement et le tirage.

La méthode est bonne et l"explication claire

Mais par souci de simplicité (flemme ?) je me contente de placer l'aiguille à -/+ 1, 2, ou 3, ce qui revient au même en terme de lecture sur le cadran. Donc on obtient un résultat semblable.
Mais avec un angle de 30° dans bien des cas il ne faut pas s'attendre à un résultat au millipoil.
Sans doute avec l'additif télé on améliorera, mais j'ai pas.
Quand j'ai besoin d'un résultat plus soigné je me sers de la Minolta, donc souvent en 4x5 où on peut plus simplement jouer sur sur le temps de développement et au prix du film.

PS pour Oriu
On comprend tout à fait ton exposé mais il faudrait une illustration avec la sphère d'intégration sur le coté dans ce cas d'explication

[Oriu]

oui, tout à fait j'ai eu la flemme de reprendre une vue sans la calotte j'avais repris la vue choppée juste avant et rajouté les repères des zones sans faire gaffe à la calotte.
Sur ma Lunasix F j'ai rajouté ça en chiffre "arabe" pas assez de place pour les chiffres romains, j'avais fait ça avec des planches de lettres et chiffre transfert genre Decadry ou Letraset , il faudrait que j'essaye de faire ça avec une imprimante sur un film transparent.

[Xenophon]

C’est astucieux, mais peut-être redondant lorsque le posemètre est déjà doté des chiffres romains. Cela dit, utiliser l’aiguille est sans doute plus rapide et plus intuitif.

Merci de vos retours, qui me confortent dans ma compréhension du système.