conseils calibrage papier avec matériel RH Designs

[Bandol]

Tout à fait d'accord

Avant

Bonjour, zattere, je possède un Analyser Pro depuis quelques années et je ne pourrais plus m'en passer. La partie calibrage des papiers est assez fastidieuse et je me suis loupé plus d'une fois. Une fois correctement calibré pour un papier donné, j'ai souvent de très bons résultats (à mon goût) en un seul tirage. A condition de faire les mesures au bon endroit.
J'ai eu des soucis avec une ampoule en fin de vie. L'intensité fluctuait et les résultats étaient incohérents. Depuis, je suis passé en éclairage LED, beaucoup plus régulier.
J'ai aussi des soucis pour calibrer le contraste. Il y a un écart entre l'utilisation directe de la valeur ISO et les mesures à partir d'une mire Stouffer.
Une difficulté que je vois est l'estimation à l'oeil d'un niveau de gris par rapport à une référence, surtout si les papiers sont différents. L'analyseur vient avec une mire à 4 niveaux tirée sur du papier Ilfospeed, alors que j'utilise du baryté. Le rendu est différent. Encore plus avec du papier à ton chaud.
Pour limiter les problèmes, je scannais avec un scanner à plat la mire de référence et mes tirages de calibrage. Et la pipette d'un logiciel de traitement d'image (ImageJ dans mon cas) me permettait de tracer les courbes.
Depuis, j'ai acheté un densitomètre pour affiner tout ça. Mais je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé.
Comme je ne sais pas quelle sont les vraies questions que vous vous posez, je ne sais pas vraiment quoi vous dire pour l'instant.

Après

Inutile de me poser plus de question car j'ai oublié comment j'ai fait, depuis je suis passé au Splitgrade de chez Heiland à ma complète satisfaction.
Chez Rh Designs la StopClock est une merveille pas le reste. D'ailleurs si vous n'obtenez pas de réponse, c'est un signe, tout le monde a abandonné.

Avec quelques nuances toutefois; pour plus d'efficacité et moins de tests à mettre à la poubelle il faut choisir le papier dans les standards proposés par Heiland.

Mettre au point ses propores courbes c'est assez compliqué et décevant alors que les fabricants l'ont fait pour vous et y ont passé quelques heures.

Mais je considère que ces courbes servent à dégrossir pas à affiner.

[autrebord]

Bonjour,
Quand je suis passé à la tête LED, la seule chose que j'ai changée, c'est de passer à 0 le délai d'allumage/extinction de la lampe. Si l'électronique de la source LED est bien faite, l'allumage et l'extinction doivent être quasi instantanés, contrairement à une ampoule halogène. Par ailleurs, pour les bandes de test, pour le calibrage du presque blanc d=0,04 j'utilise le mode expositions séparées et non le mode incrémental, pour éviter les incertitudes cumulées.
Je ne suis pas sûr de comprendre la question concernant l'écart entre lumière blanche et lumière filtrée. L'image est bien visible en lumière blanche (c'est à dire rouge + vert+bleu à 100%) pour le cadrage et la mesure. L'exposition se fait après selon le grade choisi avec x% de vert et y% de bleu, en fonction du calibrage. Dans le principe, c'est la même chose qu'avec le filtrage qui enlève une certaine proportion de bleu et de vert mais peut laisser le rouge, qui n'agit pas sur le papier.
Cordialement
Patrick

Merci Patrick. Ton avis m'a rassuré. J'ai donc commandé et reçu le ZoneMaster de chez RH Designs pour une utilisation avec l'éclairage LED de chez Heiland.

Je détaille mon expérience de calibrage des deux, comme les infos sont assez dures à trouver, au moins il y aura ça ici. Pour l'Analyser c'est pareil.

Première suprise, le ZoneMaster / Analyser fonctionnent en f-stop à ceci près qu'ils intègrent une correction pour compenser l'écart à la loi de réciprocité (la précision n'est pas très explicite dans le mode d'emploi, mais bien précisée dans la vidéo de démonstration). Ceci explique que lorsqu'on augmente l'exposition, les incréments sont un peu plus grands que ce qu'ils devraient être. Pour calibrer (à moins d'utiliser le stop-clock qui se synchronise avec le zone master), mieux vaut, pour faire les bandes d'essai, se référer aux temps proposé dans la fonction test-strip du ZoneMaster et les reporter sur son compte pose.

Deuxième surprise (qui n'a rien à voir avec RH Design, mais plutôt avec l'éclairage LED de Heiland). La différence entre les grades 00 et 0 et entre les grades 4et 5 est infime. Et pour ces deux grades dur, j'ai dû faire mes bandes d'essai à 2 et 3 stops en moins que pour les autres.

Sinon, ça s'est passé comme sur des roulettes. Je détaille ci-dessous mes valeurs, ça peut servir si quelqu'un d'autre investit dans une tête LED Heiland avec un Zone Master (données pour du papier Ilford RC MG V) :
Facteurs de correction pour la mesure des hautes lumières aux grades 00 à 5 : -9, -9, -12, -14, -18, -36, -48
Ecart de contraste pour les grades 00 à 5 : 187, 172, 105, 90, 68, 60, 52

J'y ai passé presque la journée, mais j'ai quand même eu le temps de faire un tirage de lecture rapide pour vérifier. Résultat : expo et grade vraiment satisfaisants du premier coup, juste avec les mesures et sans bandes d'essai.

[autrebord]

Ah oui, une question me reste :
La puissance de l'éclairage LED Heiland peut être réglé. Chez moi, je l'ai mise à -25, niveau que j'utilisais avant d'avoir le zone master pour une expo de base entre 10 et 20 secondes à f:5,6. Je me demande si le changement de niveau de puissance change quelque chose au calibrage du zone master, ou si on peut jouer sur le dimmer de l'éclairage LED sans avoir à recalibrer le zone master. Patrick, as-tu une expérience là-dessus ?

[drachenfels]

Bonjour,
Ça fait plaisir de lire que le calibrage s'est bien passé. On lit souvent l'inverse.
Quant à savoir si l'atténuation apportée par le contrôleur LED est identique à celle apportée par le diaphragme, j'avoue m'être posé la question et promis de faire des essais, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc je ne sais pas répondre.
Pour info, pour les autres lecteurs, l'atténuation selon le mode d'emploi Heiland est exprimée en dixième de diaph. Par rapport à la puissance maximale, -10 représente 1 diaph de moins, -20 2diaph, -25, 2,5 diaph de moins.